Riflessioni sul mio impianto autocostruito

Ancora un post sul tuo impianto? Basta, lo conosciamo a memoria ormai! So che lo pensate, ma ogni tanto mi piace lo stesso aggiornarvi con le novità sul mio piccolo sistema di produzione da 10-15 litri che ormai utilizzo da quasi dieci anni. Devo dire che costruire un impianto, pezzo per pezzo, con le proprie mani, è uno dei tanti aspetti interessanti e formativi di questo hobby. Certo, con la stessa spesa (se sommiamo quanto ho sborsato in questi anni) avrei probabilmente comprato un AIO top di gamma, ma non avrei imparato tutto quello che ho imparato assemblando pezzo per pezzo questo piccolo Frankenstein, a cui sono molto affezionato.

Nel corso degli anni sono passato da un BIAB con sacca e bollitore elettrico in plastica (link), a un BIAB con pentola inox e resistenza elettrica (link)  fino a un tre tini con cui – spesso, ma non sempre – faccio anche un piccolo sparge (link). Ho buttato la sacca non tanto perché non mi piacesse il BIAB (link), ma perché volevo mettermi alla prova con un nuovo sistema. Ho cambiato diverse pompe (link), mentre utilizzo sempre il mio fidatissimo sistema PID assemblato ben 8 anni fa (link) per il controllo della temperatura di mash. Non sempre funziona tutto benissimo (tranne il PID, che è una bomba), ogni tanto mi viene in mente qualcosa da cambiare/migliorare e mi metto subito al lavoro.

Oggi volevo fare il punto sulla configurazione a cui sono arrivato.

 I componenti principali 

Come impostazione ho seguito quella del tre tini: ammostamento in una pentola inox da 33 litri con resistenza a immersione da 2.400W; bollitura in una pentola più piccola, da 25 litri, sempre in inox, con resistenza a immersione da 2.400W; una terza pentola, stavolta in alluminio – ma buona, della serie Agnelli da cucina, acquistata su Amazon – da soli 9 litri, che utilizzo per lo sparge. Non faccio sempre sparge, perché spesso non mi “avanzano” litri a sufficienza dall’ammostamento. Mi spiego meglio.

Come si vede dalla foto qui sotto, la resistenza elettrica nella pentola di ammostamento si trova sul fondo. Per fare in modo che i grani non tocchino la resistenza, utilizzo una griglia inox (acquistata su misura dal sito francese Microbrassage.com) che grazie a delle viti inox (sempre su misura) viene mantenuta sopra alla resistenza. Questo sistema ha il grande vantaggio di scongiurare le bruciature che possono generarsi sul fondo durante le rampe di ammostamento (cosa che si verifica sovente nei sistemi AIO). Il doppio fondo che si viene a creare, però, tra il fondo della pentola e il filtro, con una capienza di circa 4 litri, non viene occupato dalle trebbie. Questi 4 litri di acqua in più che devo aggiungere al mash potrebbero essere utilizzati per lo sparge, ma devono essere invece detratti dai conti per il rapporto acqua grani di ammostamento. Contando anche i litri che si trovano sotto al filtro, il rapporto totale acqua-grani dei miei ammostamenti è infatti di circa 4 L/Kg. Tuttavia, il vero mash (quello che può far intasare la pompa se troppo denso) si svolge sopra al doppio fondo: togliendo i 4 litri che sono sotto, il rapporto acqua-grani effettivo diventa di 3 L/Kg. Mi sono spinto anche fino a 2,8, ma sotto non posso scendere altrimenti la pompa per il ricircolo fa fatica. Per questa ragione a volte elimino del tutto lo sparge, specialmente quando faccio mash molto densi per birre ad alta densità: se mi rimangono solo 2-3 litri per lo sparge, preferisco lasciar perdere: il guadagno in efficienza sarebbe irrisorio.

La pentola di bollitura non ha rubinetto perché a fine bollitura trasferisco il mosto nel fermentatore dall’alto con un sifone, senza fare whirpool. Questo approccio mi semplifica la vita, anche se perdo forse un litro di troppo sul fondo della pentola di boil insieme alla fondazza, ma poco male. Non ho mai avuto nessun tipo di intoppo, nemmeno in birre pesantemente luppolate a fine bollitura o in hop-stand.

Tutti i buchi li ho praticati con un comodo punzone, senza alcuna difficoltà (cercate quello della misura giusta). Si fa prima un buchettino con il trapano, con punta HSS, poi ci si infila il punzone e si stringe. Buchi perfetti senza fatica.

Piccola nota sull’alluminio: non è il massimo se utilizzato su prodotti acidi a caldo (come il mosto). Per lo sparge tuttavia è tollerabile, dato che ci scaldo solo l’acqua e la tengo in quella pentola per un’oretta al massimo. Probabilmente prima o poi sostituirò questa pentola con una in inox, ma prima di spendere troppo volevo verificare che un piccolo sparge fosse fattibile e soprattutto che servisse davvero a qualcosa. Pare di sì.

Le due pentole inox le ho acquistate in giro per internet (mi pare la prima su eBay, la seconda su Aliexpress). Non posto i link perché non sono più attuali, ma se cercate bene si trovano ancora, secondo me. Le resistenze le ho prese in UK (la prima) e su Microbrassage (la seconda). Funzionano entrambe molto bene, non bruciano in alcun modo il mosto. La prima, quella del mash, è sovradimensionata per il mash (ne basterebbe una con metà potenza per mantenere la temperatura di mash) ma questa potenza è utile per portare più velocemente la temperatura dell’acqua, inizialmente fredda, a quella di mash-in. Per le rampe di ammostamento serve però un riduttore di tensione, altrimenti si scalda troppo velocemente il mosto sul fondo rispetto a quello nella parte superiore, anche con la pompa accesa.

Per il controllo di temperatura uso il solito PID, assemblato diversi anni fa. Il mio è il modello della Asenco, che non so se si trova ancora. Funziona alla perfezione. So che ne esistono diversi modelli della Inkbird. Il PID lo trovo essenziale, non tanto perché senza non si riesca a mantenere la temperatura (con un po’ di pazienza e il riduttore di potenza si riesce), ma perché ti lascia la tranquillità di dimenticarti della pentola e fare altre cose durante il mash, senza preoccupazioni.

Non faccio molte rampe, ma quando capita uso il riduttore di potenza (acquistato su Amazon, tipo questo) che mi permette di ridurre la potenza della resistenza evitando che il mosto sul fondo si surriscaldi (per questo è essenziale il termometro analogico posizionato sul fondo, in modo da controllare che non si alzi troppo la temperatura del mosto vicino alla resistenza e regolare di conseguenza il variatore di potenza).

Con il senno di poi avrei potuto mettere PID e riduttore di potenza nella stessa scatola, ma li ho costruiti in epoche diverse su due moduli separati. Non è detto che un giorno non li unisca.

Punti critici per controllare l’efficienza

Non raggiungo efficienza altissime con questo sistema, ma non è un grande cruccio. Ho comunque migliorato l’efficienza del 50-55% che avevo con il BIAB puro. Ora arrivo al 70% qualche volta, più spesso al 65%.

Ci sono due punti dove perdo molta efficienza: le perdite nel tino di ammostamento dopo il trasferimento del mosto nella pentola di bollitura (circa 1 litro), e quelle a fine bollitura (che vanno da 1,5 a 2 litri a seconda della fondazza). I sistemi AIO, facendo bollitura e ammostamento nella stessa pentola (come il mio precedente sistema BIAB) azzerano la prima perdita, aumentando l’efficienza. Se non avessi la perdita nel fondo del tino di mash, l’efficienza del mio impianto salirebbe al 70-75%. Se riducessi anche quella sul fondo della pentola di bollitura, che so, a mezzo litro, l’efficienza arriverebbe al 75%-80%. Potrei intervenire in entrambi i punti, ma mi porterei mosto più torbido in giro: sia in bollitura (potrei inclinare la pentola di mash a fine trasferimento e recuperare una parte del fondo, dove però si sono depositate le trebbie), sia nel fermentatore, dove arriverebbe mosto più torbido se fermassi troppo tardi il trasferimento con sifone. Potrei installare un rubinetto e un filtro sul fondo della pentola della bollitura, fare whirpool e pescare da sotto, per ridurre le perdite sul fondo. Potrei, e non è escluso che un giorno non lo farò, ma per ora non mi va.

Per ottimizzare lo sparge ed evitare splashing, utilizzo semplicemente un tubo in silicone poggiato sul letto di trebbie. All’estremità ho fissato un pezzettino di silicone in modo che il getto vada verso l’alto e non buchi il letto di trebbie. Lo sparge ho provato a farlo con la pompa magnetica, ma ho notato che quando va troppo lenta fa fatica e pesca aria, o si blocca del tutto. Preferisco quindi farlo a caduta, aprendo pochissimo il rubinetto e procedendo molto lentamente. Mantengo sempre un livello di mosto di almeno 1 cm sopra le trebbie durante lo sparge, in modo che l’acqua che arriva dallo sparge si mescoli al mosto nella parte alta della pentola, prima di passare nel letto di trebbie. Alla fine, anche andando molto lento, non ci metto più di 15-20 minuti essendo pochi i litri di sparge (al massimo 9, ma spesso 6-7, per le ragioni sopra citate). Quando non faccio sparge, o se lo faccio troppo veloce, l’efficienza mi sembra scendere di qualche punto percentuale (mediamente 5-6% in meno): non un dramma, lo sparge si potrebbe anche saltare ma spesso lo faccio ugualmente, mi costa poco. Riscaldo l’acqua di sparge a 80°C sui fornelli di casa (la pentola di sparge non ha resistenza), la sposto fuori e faccio sparge. Fatica quasi nulla. Regolo l’altezza del tubo di sparge con un piccolo filo di rame che non tocca mai il mosto (ho eliminato il rame del tutto dal mio impianto).

La pentola di mash non ha la forma ideale per ottimizzare lo sparge: spesso è piena solo a metà (quando produco 11 litri di birre a bassa OG) e forma un letto di trebbie molto basso. È comoda però per riempirla fino all’orlo nel caso in cui faccio birre ad alta OG. Con questo sistema si possono produrre circa 15 litri di birre a bassa OG e quasi 10 litri di birre ad altissima OG (ne ho fatta una a 1.100).

Vale la pena, o meglio un AIO?

È lecito chiedersi se valga la pena assemblare tutte queste componenti invece di comprarsi un AIO già bello e pronto. La risposta non è ovviamente univoca e valida per tutti e dipende da molti fattori: budget a disposizione, voglia di smanettare, competenze sul fai-date-te (nel mio caso poche, le ho acquisite nel tempo), pazienza. Dalla mia esperienza posso dire che è un approccio che mi è piaciuto e mi piace ancora molto: imparare a conoscere pezzo per pezzo il proprio impianto e quantificare l’impatto che le piccole modifiche hanno sull’efficienza e sulla gestibilità complessiva mi ha dato molto. Inoltre la spesa è stata diluita nel tempo, non ho mai fatto grandissimi investimenti tutti insieme: prima avevo un solo bollitore economico in plastica, poi il PID, poi una pentola inox; prima una pompa Solar che funzionicchiava (economica), poi una magnetica molto più funzionale e facilmente regolabile con un rubinetto in uscita (link); poi due pentole, per portare mosto limpido in bollitura; poi tre, per fare sparge. Non faccio splashing in nessuna fase della produzione (cosa che secondo me è meglio evitare, anche se non compromette necessariamente il risultato finale), porto mosto bello limpido in bollitura (anche qui, non necessario ma comunque positivo).

Ci vuole leggermente più tempo per pulire, ma non ho mai bruciature che ostacolano la pulizia. Metto in ricircolo con un detergente la pentola di mash mentre sono in bollitura, il che mi fa risparmiare tempo. La pentola di bollitura ci vuole un attimo a pulirla con pezzetta e sapone, non ho scambiatori da pulire (uso serpentina inox che si pulisce davvero facilmente).

Non ho grandissima efficienza, ma nel tempo l’ho anche migliorata senza troppi sforzi. Qualsiasi cosa si rompe, la so sostituire. E poi, ogni tanto mi sveglio la mattina e penso: potrei modificare questo e quest’altro, e riparte il giro!